Амортизаторы предназначены для демпфирования ударов и толчков, возникающих при перемещении подвижных частей подвески. Эти детали называют неподрессоренными, поскольку между грунтом и автомобилем находится лишь прослойка воздуха в шинах. Упругие элементы (пружины, торсионы, рессоры или пневмоподушки) не в состоянии обеспечить комфорт, так как при работе возникают паразитные колебания. При проезде неровностей автомобиль будет прыгать, как туго надутый мяч. Амортизаторы помогают сделать артикуляцию подвески более плавной и не допускают лишних движений после проезда неровностей. Своевременная замена изношенных стоек — залог безопасной и комфортной езды.

Принцип работы амортизационных стоек в автомобиле

Принцип работы основан на преобразовании механической энергии в тепловую. Колебания гасятся в среде жидкости (масляные) или газа (газовые), возможны варианты комплексного использования (такие модели называют газомасляными).

Схема движения автомобиля с амортизаторами и без

Любые колебания и неровности погашаются как раз амортизационными стойками

Признаки неисправности амортизаторов, сроки замены

Поскольку амортизаторы постоянно находятся под нагрузкой, они подвержены ускоренному износу. Поэтому стойки нуждаются в периодической замене. Как узнать, сколько осталось ходить стойкам и пора ли их менять? Сроки эксплуатации указаны в регламенте по техническому обслуживанию автомобиля. Кроме того, существуют признаки поломки и ускоренного износа:

  • Автомобиль при проезде неровностей резко подпрыгивает.
  • После «отработки» препятствия колебания подвески продолжаются.
  • Из стойки амортизатора вытекает жидкость или видны потёки.
  • Видны коррозийные повреждения на корпусе.
  • При сжатии амортизатора слышен скрип или стук. Иногда говорят, что стойки «пищат».
  • Ухудшается управляемость при езде по неровной дороге.
  • Заметно снижение комфорта, машину трясёт на неровностях.

При появлении любого из этих признаков необходимо пройти диагностику подвески, чтобы точнее определить причину. Также обязательно менять стойки после механических повреждений, например, после ДТП.

Самостоятельная замена

Эта процедура несложная, работы можно произвести в собственном гараже. Наличие ямы желательно, однако можно заменить стойки и без неё.

Инструменты, которые нужны для проведения работ

  • Рукоять-трещотка с набором сменных головок.
  • Силовая (длинная) рукоять для «подрыва» закисшего крепежа.
  • Проникающая жидкость для резьбовых соединений (WD-40 или её аналоги).
  • Монтировка или небольшой ломик для совмещения крепления стоек.
  • Динамометрический ключ.
  • Набор инструмента для снятия колеса.
  • Противооткатные башмаки.
  • Домкрат и опора для кузова авто.

Важно! Производить работы, если автомобиль опирается только на домкрат, опасно!

Опоры для кузова автомобиля

Позаимствуйте такие у соседа или соорудите импровизированные сами

Принципиальной разницы между заменой переднего и заднего амортизатора нет. Всё зависит от особенностей подвески вашего автомобиля. Существует две основные конструкции крепления стоек:

  1. Амортизатор и упругий элемент выполнены в виде одного узла. Это распространённая схема.
    Два типа автомомбильных амортизаторов

    Стойки в сборе менять несколько сложнее

    В таком случае для замены понадобится ещё фиксатор пружин

  2. Амортизатор и упругий элемент разнесены. При такой конструкции менять амортизатор проще.

    Пружина и амортизатор на задней стойке

    Детали могут меняться по отдельности

Пошаговая инструкция по демонтажу амортизаторов

  1. Общее правило — перед началом работ (лучше это сделать за сутки) следует обработать места резьбовых соединений проникающей жидкостью типа WD-40.
  2. Автомобиль следует задрать на опоры, предварительно подставив под колёса противооткатные колодки. Стояночный тормоз должен быть активирован. При наличии механической КПП поставить первую передачу.
  3. Снимите колесо.

    Стойка со снятым колесом

    Проведите демонтаж колеса, не забыв про упоры для кузова

  4. Мешающие элементы (провода датчика ABS, тормозные шланги, трубки пневмоподвески) придётся удалить или отвести в сторону. Когда вы с усилием будете извлекать стойки, вы можете их повредить.
  5. При снятии передних стоек может понадобиться съёмник шарового рулевого шарнира.
  6. Если стойка выполнена в виде единого узла, перед поддомкрачиванием следует ослабить гайки крепления верхней чаши амортизатора к кузову.

    Снятие амортизатора

    Ослабьте гайки крепления верхней чаши

  7. Убедившись в том, что доступу ничего не мешает — можно откручивать крепление стойки к рычагу.

    Важно! Амортизаторы всегда находятся под выталкивающей нагрузкой, поэтому старайтесь опустить рычаг подвески как можно ниже.

  8. Если гайка крепления не поддаётся и открутить её тяжело, не следует стучать по ней молотком. Лучше произвести локальный нагрев. Например, с помощью строительного фена. Воспользуйтесь рукоятью с длинной ручкой или наденьте на неё металлическую трубу.
  9. Ключи и накидные головки должны плотно садиться на крепёж, изношенные инструменты использовать нельзя. Если ключ сорвётся, можно получить травму.

    Демонтаж амортизационной стойки

    Используйте только исправный инструмент

  10. С помощью монтировки извлекаем стойку из проушины.

Общие принципы замены амортизатора можно рассмотреть на видео.

Видео о снятии передних амортизаторов на машине

Важно! Замена амортизаторов обычно производится парой на одной оси. Если вышла из строя одна из стоек — менять лучше обе вместе, иначе появится разбалансированность.

Установка своими руками новых, после разбора или ремонта

Производится в обратной последовательности.

  1. Тщательно очищаем проушины крепления. При необходимости удаляем коррозию и красим повреждённые места.
  2. Проверяем состояние крепёжных болтов. При наличии проточек, трещин и коррозийных раковин меняем на новые.
  3. При монтаже совмещённых стоек (пружина + амортизатор) устанавливаем стяжку пружины.

    Стяжки для пружин амортизатора

    Можно использовать струбцины

  4. Закрепляем верхнюю чашу (проушину), не затягивая гайку до упора.
  5. При помощи домкрата совмещаем нижнюю проушину со стойкой.
  6. Закручиваем крепёж, не затягивая его.
  7. Устанавливаем колесо, опускаем автомобиль в транспортное положение или выставляем рычаг подвески в типичный для движения уровень.
  8. Затягиваем все гайки с помощью динамометрического ключа.

Проверка амортизаторов после замены

Необходимо выполнить пробную поездку. Попросите напарника послушать наличие посторонних звуков при движении. Совершите поездку по неровной дороге с небольшой скоростью. Закройте окна и при отсутствии посторонних шумов прислушайтесь к работе подвески. Если вы заметили нарушения в режиме работы (усилие при повороте руля, увеличение жёсткости амортизаторов), проверьте момент затяжки креплений. Осмотрите стойки — не цепляются ли они за другие детали. Проверьте прямолинейность положения кузова. Если амортизаторы установлены правильно, машина должна стоять ровно.

ВАЗ с заниженными задними стойками

Крен на одну из сторон говорит о том, что либо монтаж проведён неверно, либо вы заменили не обе стойки на оси, а лишь одну

Если дифферент изменился, вы установили стойки, не соответствующие параметрам автомобиля. Вторая причина — амортизаторы на другой оси также вышли из строя. Проверьте положение подвески на соответствие заводским параметрам.

Автолюбитель с небольшим опытом обслуживания автомобиля вполне может поменять амортизаторы самостоятельно. Специальных стендов, приспособлений и оборудования для этого не требуется. Что касается обязательной процедуры установки развала/схождения — это утверждение и верно, и нет. Амортизаторы не имеют прямого отношения к углам установки колёс, и замена стоек не может повлечь за собой изменение правильных установок.

С другой стороны — вспомните, когда вы последний раз проходили эту процедуру. Имеет смысл после установки «свежих» амортизаторов проверить общее состояние подвески. К тому же длительная эксплуатация автомобиля с изношенными амортизаторами могла повлиять на углы установки колёс, и поэтому сход-развал может быть вполне разумным решением.

Поиск по сайту

Интересное

Подписывайтесь